Морковь

Болезни моркови: описание и лечение заболеваний, как бороться с вредителями, их фото, тля, плесень, способы защиты от фузариоза и альтернариоза, народные методы

Какие бывают болезни моркови

Болезни моркови делятся на три группы: грибковые, вирусные и бактериальные. Иногда внешне они проявляются почти одинаково и отличаются только по одному-двум признакам. Правильно определить возбудителя – значит, защитить урожай и почву от распространения болезни.

Грибковые

Самая большая группа заболеваний. Они развиваются из-за резких перепадов температуры воздуха и повышенной влажности. Возбудители быстро распространяются и долгое время живут в грунте. Лечат грибковые поражения на ранних стадиях.


Фомоз

Название Признаки
Сухая гниль, или фомоз моркови На черешках и листьях в конце вегетации образуются продолговатые пятна серо-коричневого цвета. При хранении урожая при температуре выше 10°С сверху на корнеплодах появляются черно-коричневые впадины с налетом белого цвета. Пятна разрастаются и поражают овощ целиком.
Белая гниль Поражает корнеплоды, которые при хранении размягчаются и покрываются белым пушистым налетом. Позже на них образуется корочка с черными точками.
Войлочная гниль, или ризоктониоз Морковь поражается в период активного роста или при хранении. На корнеплодах образуются темно-серые пятна, которые покрываются войлочным налетом фиолетового цвета и черными точками.
Серая гниль, или ботритиоз Во время хранения поверхность корнеплода размокает, полностью темнеет и покрывается серым налетом.
Черная гниль, или альтернариоз моркови Возникает на любом этапе развития овоща. Стебель становится черным, листья желтеют, скручиваются и сохнут, на корнеплоде появляется черная сухая гниль.
Церкоспороз На листьях образуются светло-коричневые пятна, их светлая серединка со временем разрастается. Если влажность повышена, листья покрываются налетом, закручиваются и отмирают. Корнеплод остается мелким, больше не растет.
Мучнистая роса Болезнь развивается из-за повышенной влажности воздуха или почвы. Ботва желтеет, на ее нижней части появляются точечные пятна белого цвета. Затем стебель отмирает, корнеплоды искривляются и остаются недоразвитыми.
Фузариоз Поражает ранние сорта моркови, пик развития болезни – первая половина июня. Ботва плохо растет, на черешках появляются бурые пятна. Корнеплоды искривленные, с трещинами. При хранении зараженной моркови появляется пушистый налет бело-розового цвета. Обычно такие корнеплоды плотные, сухие и невкусные.
Бурая пятнистость Поражает овощ на всех этапах развития. У молодых растений на нижней части стебля появляются коричневые перетяжки. На листьях взрослых растений образуются желтые пятна, затем они становятся коричневыми или черными.


Альтернариоз (черная гниль)

Вирусные заболевания

Чаще всего вирус встречается в южных районах. Заболевание называется «пестрая карликовость» и передается через ивово-морковную тлю.

Признаки болезни видны только на стадии развития 3-4 листа. Ботва искривляется, перестает расти, становится красноватой. Растение останавливается в развитии. На корнеплоде образуются корневые волоски, появляются красноватые пятна, происходит одревеснение. Такую морковь не едят.

Бактериальные

Бактериями вызывается мокрая бактериальная гниль, или бактериоз. При этом заболевании на нижних листьях образуются желтые пятна, затем они темнеют, оставляя желтые очертания вокруг. У основания листьев выделяется бактериальный экссудат: серо-белые или светло-желтые подтеки. На стебле проявляются коричневые полосы или пятна. Корнеплоды покрываются язвами и бурыми пятнами. От овоща резко и неприятно пахнет.


Бактериальная гниль (бактериоз)

Редким промежуточным заболеванием между вирусными и бактериальными считается желтуха моркови, которая переносится листоблошками. Болезнь поражает морковь с момента всходов. Листья желтеют, окрашиваются сначала в желтый цвет, а затем становятся красновато-фиолетовыми. Стеблей много, но слабых, ботва похожа на «ведьмину метлу». На корнеплодах образуются боковые корешки. При хранении они становятся мягкими.

Профилактика: популярные методы

Следует помнить, что применение химических средств в борьбе с болезнями и вредителями укропа крайне нежелательно. Культура употребляется в пищу в свежем виде, и велика вероятность отравиться ядами и токсинами. Поэтому профилактические меры играют особо важную роль в защите урожая от разного вида напастей.

К профилактическим мерам против борьбы с заболеваниями разного характера и насекомыми вредителями относятся:

  • Выбор проветриваемого участка с достаточным солнечным освещением. Учитывайте, что недостаток света станет причиной вытягивания укропа, его слабости, а воздействие прямых солнечных лучей в течение всего дня приведёт к получению ожогов.
  • Обеззараживание семян перед посадкой. Достаточно опустить их на 20 минут в слабо-розовый раствор марганцовки (1 г марганца на 100 мл воды).
  • Удаление на грядке всех растительных остатков прошлого сезона и обработка почвы противогрибковым составом.
  • Организация умеренного полива во избежание переувлажнения и заболачивания участка.
  • Рыхление почвы для удаления образовавшейся плотной корки земли на поверхности.
  • Прореживание посадки для обеспечения доступа воздуха к каждому растению.
  • Борьба с сорняками — местом зимовки грибковых спор и последующим источником заражения. Их необходимо спалывать, а лучше удалять с корнем и сжигать.
  • Перекапывание грядки осенью, чтобы низкие температуры погубили личинок, зимующих в почве.
  • Соблюдение севооборота, помогающего не допустить развития на одном месте заболеваний и размножения вредителей. Лучшими предшественниками укропа станут растения семейства тыквенных, бобовых и паслёновых, но никак не зонтичных культур.
  • Удаление хвойной растительности или посадка укропа вдали от них.
  • Учёт при организации посевов соседства культур.
  • Создайте живой забор из посадки чабреца, настурции, бархатцев, полыни. Это природные средства отпугивания насекомых-вредителей.

Бурая пятнистость – описание

Первые признаки болезни можно обнаружить во время цветения – на верхней стороне нижних листьев растения образуются светло-оливковые пятна, которые с развитием заболевания желтеют, а на нижней стороне появляется светло-серый или зеленовато-бурый налет, распыляющий при соприкосновении споры гриба на соседние листья и растения. Пораженные листья засыхают. Плоды и стебли бурая пятнистость не поражает, но они страдают от нехватки питания, поскольку больные листья не в состоянии поддерживать фотосинтез. Способствует развитию болезни высокая влажность воздуха.

Это заболевание поражает растения как в теплицах, так и в открытом грунте. Страдают от бурой пятнистости разные культуры, но особенно подвержены ей томаты, огурцы, розы, клубника, а также плодовые деревья и комнатные растения. Начинать борьбу с бурой пятнистостью нужно на ранней стадии заболевания.

Сложность борьбы с бурой пятнистостью в том, что она на разных растениях вызывается разными возбудителями. Например, бурая пятнистость томатов вызывается грибком Cladosporium fulvum, а оливковая пятнистость на огурцах возникает в результате поражения грибком Cladosporium cucumenium, поэтому бурая пятнистость томатов и огурцов иначе называется «кладоспориоз». Розы страдают от бурой пятнистости, которая развивается при поражении грибком Monochaetia depazeoides, а на клубнике симптомы бурой пятнистости вызывает Marssonina pettontillae.

Бурой пятнистостью также называют филлостикоз яблонь, груш, хост и комнатных растений. Как видите, возбудители разные, но симптомы заболевания очень схожи, да и природа микроорганизмов одна и та же – грибковая, поэтому все эти хвори мы объединили под названием «болезнь бурая пятнистость». В нашей статье мы расскажем, как бороться с бурой пятнистостью на томатах, огурцах, цветах и плодовых деревьях, как уничтожается бурая пятнистость на клубнике и комнатных растениях.

Борьба с септориозом

Меры борьбы с септориозом

Для того чтобы победить болезнь, необходимо применять все возможные меры воздействия на септорию, в том числе и профилактические. Борьба с возбудителями септориоза ведется фунгицидами, которых сегодня существует очень много, а садоводы, являющиеся категорическими противниками обработки растений химическими препаратами, могут прибегнуть к менее токсичным народным средствам, которые не вызывают побочных реакций в виде химических ожогов листьев и не накапливаются в плодах. Однако при сильном поражении вряд ли удастся избежать применения промышленных фунгицидов.

На фото: Септориоз на листьях растений

Заболевание септориоз – профилактика

Всем известна проверенная временем истина: заболевание легче предупредить, чем вылечить. Именно поэтому ключом к успеху в борьбе с любыми болезнями является их профилактика. К профилактическим мерам относятся соблюдение агротехники культур, сбор и утилизация опавших листьев и плодов, обрезка больных побегов с захватом здоровой ткани, обработка срезов садовым варом с добавлением фунгицида, перекопка почвы под растением и превентивная обработка растений растворами фунгицидов, концентрация которых намного слабее, чем лечебный раствор. При правильных условиях выращивания и надлежащем уходе растения с сильным иммунитетом могут противостоять любой инфекции, а заболеваниями поражаются обычно неухоженные и ослабленные экземпляры.

Фузариоз на плодово-ягодных культурах

Фузариоз клубники

Первыми симптомами поражения клубники фузариозным увяданием считаются: появление некрозов на кромке листовых пластин и небольшая потеря ими тургора. Со временем происходит побурение листвы и черешков, они окрашиваются в коричневый, практически черный, оттенок, и далее наблюдается их отмирание. Происходи распад розетки, и кусты словно прижимаются к поверхности почвы. Продолжительность всего данного процесса ― примерно 6 недель. Как правило, наиболее отчетливо признаки болезни становятся заметны в самом начале периода налива и созревания плодов, именно в это время кусты особенно сильно нуждаются во влаге и питательных веществах. Степень поражения такого растения фузариозом может зависеть от возраста посадки, климатических условий и уровня агротехники. Нужно помнить о том, что большинство сортов клубники подвержены поражению фузариозным увяданием. Однако встречаются сорта устойчивые к этому заболеванию, к примеру, Зенга.

ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ КЛУБНИКИ . СИМПТОМЫ И БОРЬБА С ФУЗАРИОЗОМ КЛУБНИКИ


Watch this video on YouTube

Дыня

Первый раз фузариоз дынь был обнаружен в 1931 г в США. Такое заболевание широко распространено в Средней Азии, где оно при наличии условий благоприятных для его развития может уничтожить от 60 до 70 процентов урожая. В самом начале развития заболевания корешки и побеги кустов постепенно становятся бурыми, причем наблюдается исчезновение волосков на корнях. После этого у основания корня иногда появляются пятнышки рыжевато-бурого оттенка либо продольно расположенные полоски, которые расходятся вниз и вверх на расстояние до 0,7 м. Чаще всего пораженные кусты погибают раньше времени. Если поражение фузариозом кустов произошло во время образования плодов, то они, скорее всего, не смогут дозреть, а пораженные развитые ягоды утрачивают свой вкус и их уже используют лишь на корм скоту. Лучше всего грибок развивается на бахче при уровне влажности воздуха ― 40–80 процентов, и при температуре ― от 23 до 25 градусов. Наибольшей устойчивостью к фузариозу обладают такие сорта дынь, как: Ич-кзыл 1895, Шакар палак 554 и Хандаляк кокча 14.

Выращивание в открытом грунте

Укроп высевают в несколько этапов, чтобы на столе всегда была сочная зелень. Сажают его 3-4 раза с промежутками в 20 дней. Вообще, его можно сеять вплоть до августа. Посадку осуществляют в борозды или хаотично россыпью по грядке. В последнем случае семена и землю разравнивают граблями.

Когда зелень достигнет в высоту 6 см, ее прореживают. В случае посадки семян строго через 10 см – это будет единственное прореживание. Полученную молодую поросль уже можно использовать как первую приправу. Второе прореживание при необходимости проводят, когда высота растений станет 15-20 см. Если этого не делать, укроп вытягивается и мало ветвится, зелени получается недостаточно.

Если перед посадкой в землю было внесено органическое удобрение (навоз, коровяк, перегной), укроп больше не подкармливают. Ему хватает питательных веществ на весь период развития. Если почва не была удобрена, то раз в месяц грядки проливают препаратами: Растворин или Кемира универсал в концентрации 1 столовая ложка на полведра воды.

Полив укропа осуществляют в обычную погоду 2 раза в неделю, в засушливую – 2 раза в день. Поверхность почвы должна быть слегка влажная, но застой воды опасен для корней растений

Важно пропалывать грядки от сорняков, особенно на первых этапах роста зелени. Молодые растения могут сильно страдать от притеснения сорной травы

Кроме того, для активного роста укропа необходимо рыхлить землю, особенно после орошения или дождя.

Профилактические мероприятия

Существуют меры профилактики, которые позволят избежать болезней или минимизировать ущерб, нанесённый патогенными микроорганизмами и грибами:

  1. Перед закладкой моркови на хранение, произвести дезинфекцию, побелку стен хранилища. Обеспечить стабильную вентиляцию.
  2. Корнеплоды убирают в сухую погоду, ботву срезают.
  3. Тара для хранения также должна быть обеззаражена. Оптимально хранить в открытых полиэтиленовых мешках.
  4. Необходимо регулярно проверять корнеплоды на наличие порчи и вовремя изымать не кондицию из общего объёма овощей.
  5. Несколько раз за зиму нужно просматривать закладку моркови. Гнилые корнеплоды удаляются. Степень сохранности урожая моркови зависит от того, насколько тщательно овощевод выполняет все рекомендации и правила её выращивания и хранения. Следуя этим несложным правилам, можно сохранить урожай моркови без потерь.

К сожалению, в процессе выращивания моркови, очень часто приходится сталкиваться с различными заболеваниями, нашествию насекомых-вредителей, таких как нематоды, тля, морковные мухи, которые могут нанести серьёзный урон будущему урожаю. Однако, соблюдая приёмы агротехники по выращиванию корнеплода, можно существенно снизить риск заболеваний и получить достойный урожай.

Меры борьбы с фузариозом

Многие огородники и садоводы не раз задавались вопросом, чем можно вылечить фузариоз? К сожалению, на сегодняшний день данное заболевание считается неизлечимым. Так как поражение растения фузариозным увяданием начинается с корней, понять, что оно больно можно лишь тогда, когда болезнь уже вошла в силу. Если вами был обнаружен куст с явными симптомами фузариоза, тогда его остается лишь выкопать и обязательно уничтожить огнем. А участок, на котором рос заболевший куст, необходимо пролить раствором медного купороса. В целях профилактики оставшиеся экземпляры следует опрыскать раствором системного либо биологического фунгицидного препарата.

Проще всего бороться с фузариозным увяданием на комнатных растениях. Больной цветок нужно обязательно уничтожить огнем, а у всех пока еще здоровых растений заменяют почвосмесь в горшке на новую, предварительно пролитую раствором биофунгицида. В том случае, если болезнь была обнаружена на ранней стадии развития, тогда с пораженного куста можно срезать черенок, из которого вырастит новый цветок. У срезанного черенка надо обязательно осмотреть место среза: если сосуды не потемнели, а сам он чистый, то можно смело его укоренять, а родительский больной куст надо уничтожить, так как вылечить его уже нельзя. Для начала черенок на некоторое время погружают в раствор биофунгицида, а потом его сажают на укоренение в увлажненный и заранее прокаленный песок, при этом места среза предварительно рекомендуется обработать раствором стимулятора роста корней, например: Гетероауксином, Корневином либо Цирконом.

Стимикс против фузариоза


Watch this video on YouTube

Меры профилактики

Как уже говорилось выше, фузариоз ― это неизлечимое заболевание

В связи с этим очень важно строго придерживаться мер профилактики, чтобы не допустить поражения растения такой опасной болезнью. Повысить устойчивость культур к фузариозу можно, соблюдая правила севооборота и агротехники, и обрабатывая посадочный материал, а также семена перед посевом раствором фунгицидного препарата

Посадочный материал перед посевом либо посадкой тщательно осматривают и убирают все травмированные либо больные клубни, семена, клубнелуковицы и луковички, а оставшиеся здоровые протравливают в растворе био фунгицидного средства

Во время роста культур их рекомендуется подкармливать калийно-фосфорными удобрениями, при этом агрессивную органику в почву вносят очень осторожно

Если грунт на участке кислый, то его рекомендуется известковать мелом либо доломитовой мукой, это поможет снизить риск поражения культур корневой гнилью, потому что возбудители данного заболевания не могут жить в нейтральной почве, в которой содержится большое количество кальция. Чтобы защитить ягодные кустарники и цветы от фузариозного увядания, кусты поливают под корень раствором марганцовки розового цвета с добавлением борной кислоты. Полить кусты таким раствором нужно всего лишь 1 раз в течение сезона.

Помимо этого старайтесь, чтобы ваш садовый участок либо огород всегда был чистым, своевременно удаляйте сорную траву, не забывайте бороться с заболеваниями и вредителями, взрыхляйте почву, проводите подкормки правильно, вовремя очищайте участок от растительных остатков, а также не забывайте протравливать грунт перед посевом либо посадкой. Все больные кусты незамедлительно выкапывают и сразу же сжигают вместе с комом земли, их ни в коем случае нельзя закладывать в компост. Все садовые инструменты после работы с больным растением обязательно дезинфицируют, используя для этого технический спирт (денатур). Также не забудьте хорошо помыть обувь, так как на подошве вы можете разнести возбудителей фузариоза по всему участку. Подвергните обеззараживанию емкости, где росли пораженные болезнью кусты, и заполняйте их лишь продезинфицированным субстратом. Чтобы сдержать развитие болезнетворных грибков, посадки мульчируют пленкой ПВХ черного цвета либо серебристым полиэтиленом. Прежде чем убрать на хранение корневища, луковицы и клубни, их тщательно осматривают, и убирают все травмированные и пораженные болезнью экземпляры. А весь здоровый посадочный материал обрабатывают раствором Фундазола.

Фузариоз на цветах

Астры

Астры поражаются фузариозным увяданием во время формировки бутонов либо в самом начале раскрытия цветков. На больных кустах наблюдается скручивание листвы, поникание бутонов, а также появление на побегах коричневых пятнышек продолговатой формы, при этом в области корневой шейки образуются бурые полосы. На больных стеблях происходит разрыв тканей, а на поверхности прикорневых участков образуется налет грибницы либо небольшие подушечки бледно-розового цвета, рост астр останавливается, и они быстро увядают. Возбудители заболевания попадают в растение через корни и очень быстро продвигаются по системе сосудов, которая уже более не может функционировать нормально.

Как защитить астры от фузариоза?


Watch this video on YouTube

Лилии

Возбудители фузариозного увядания попадают в лилии через механические повреждения на корнях. После этого по сосудам инфекция очень быстро распространяется по всему кусту. Переносчиками возбудителей фузариоза в этом случае может стать часть видов грызущих вредителей, нематоды, а еще дождь и ветер. У больных кустов на корневой системе и донце появляется гниль. Далее происходит выпадение из донца отмершей ткани и появление в луковичке пустоты. Гнить начинает центральная и наружная часть луковицы, у основания цветочного стебля. На поверхности луковичек образуются небольшие вдавленные язвы и пятнышки желто-коричневого цвета. Болезнь наиболее активно развивается в тепле при повышенной влажности воздуха.

Гладиолусы

Все известные сорта гладиолусов подвержены поражению фузариозом. Наиболее часто поражение луковиц происходит сразу после того, как они будут выкопаны либо после посадки. Возбудитель фузариоза может быть активизирован при загущенности посадки, при слишком большом количестве азота в грунте, а также, если земля очень тяжелая в сочетании с теплом и высокой влажностью. У пораженных кустов наблюдается ухудшение развития корневой системы, истончение, вытягивание и искривление листовых пластин, которые затем становятся желтыми и отмирают. А на поверхности больных луковиц образуются вдавленные пятнышки коричневато-красного оттенка. В некоторых случаях пораженные фузариозом луковички внешне выглядят вполне здоровыми, однако после высадки их в почву, они не прорастают либо появляются деформированные ростки, у них со временем отмирают корешки и желтеют листья: вначале желтыми становятся кончики нижнего яруса, после чего желтеет весь лист, и далее желтизна переходит на верхние ярусы. В итоге больной куст внешне выглядит словно высушенный. Во время хранения от пораженных луковиц заболевает расположенный рядом посадочный материал.

Рекомендации и советы опытных огородников, как вырастить лучший урожай

У каждого опытного огородника найдется в запасе 10-20 советов, как получить лучший урожай моркови. Вот основные из них:

  1. Весной перед посевом грядки не только вскапывают, но и бороздят, чтобы земля была более пышной. На выровненной плотной почве морковка будет плохо расти.
  2. Морковь – тот овощ, который едят даже недозрелым. При первом прореживании плод будет довольно сочный и пойдет в салаты и супы.
  3. Чтобы отпугнуть вредителей, по периметру грядок высаживают бархатцы или календулу. Ни в коем случае не сажают петрушку, укроп и салат.
  4. Удобряют по строгой схеме. Чем можно обработать морковь? Азотистую подкормку вносят в почву в начале июня – рост ускорится, болеть морковка будет меньше. Следующее удобрение – фосфорное, чтобы корнеплод стал крепче, слаще, тверже и не высыхал. Калийное удобрение вносят в середине роста. Морковь будет с мягким вкусом и надолго сохранит свежесть.

Кто портит урожай?

Морковь — это отличное лакомство не только для человека, но и для различных микроорганизмов, а также вредителей. Что касается болезней, то здесь необходимо выделить следующие:

  • фомоз (сухая гниль);
  • белая гниль;
  • серая гниль;
  • бактериоз;
  • бурая пятнистость;
  • ризоктониоз (войлочная гниль);
  • альтернариоз (чёрная гниль);
  • церкоспороз;
  • мучнистая роса.

Самыми распространёнными и опасными вредителями моркови являются:

  • морковная муха;
  • морковная листоблошка;
  • морковная моль;
  • галловая нематода;
  • медведка;
  • проволочник;
  • голый слизень;
  • озимые совки.

Если рассматривать взаимосвязь между сортами моркови и упомянутыми выше болезнями и вредителями, то стоит отметить следующее:

  1. Проще всего обойти многие проблемы при выращивании раннеспелых сортов растения, поскольку у них самый короткий срок вегетации (Амстердамская, Любимая, Нантская, Парижская каротель, Бангор, Наполи и др.).
  2. Устойчивы к появлению морковной мухи сорта Витаминная, Перфекция, Олимпус, Консервная и др. К чёрной гнили — Нантская 4, Грибовчанин F1, Шантенэ 2461 и др. К сухой гнили, или фомозу, — Нантская 4 и Московская зимняя.

Народные средства

Растение, пораженное фузариозом, вылечить народными средствами нельзя, потому что обнаружить болезнь можно лишь тогда, когда она уже наберет силу. Однако для обработки в целях профилактики грунта и здоровых кустов они подходят. Наиболее эффективными народными средствами являются следующие:

  1. 35 капель йода добавляют в литр молока и туда же всыпают 25 грамм тертого хозяйственного мыла. Такая смесь используется для обработки кустов.
  2. 1 ст. древесной золы соедините с 2 л воды, а также добавьте 1 ст. л. измельченного на терке хозяйственного мыла. Смесь должна постоять 2 дня. Затем ей обрабатывают кусты и поверхность грунта вокруг них. Спустя 7 дней проводят повторное опрыскивание.
  3. Пару горстей шелухи луки соединяют с 10 л только что вскипевшей воды. Настой будет готов через полчаса, после чего его процеживают. Средство разбавляют водой 1:1 и поливают им кусты из лейки.
  4. Одну чесночную головку измельчают и соединяют с 1 л воды. Настой будет готов спустя 24 ч, его останется лишь процедить и разбавить девятью литрами воды. Средством обрабатывают кусты ближайшим вечером.

Причины

Источником инфекции могут быть семена, саженцы, растительные остатки, компост из больных растений. Опасность болезни заключается в устойчивости грибов к неблагоприятным условиям. Споры не погибают зимой, хорошо разносятся ветром и могут в короткое время охватить большие участки.

Паразитные грибки являются частью микрофлоры почвы так же, как и полезные. Но при нарушении агротехники, изменении погодных и почвенных условий фузариумы активно размножаются.

На молодых растениях признаки болезни менее выражены, заметна только задержка в росте. На культурах в стадии позднего развития фузариоз развивается быстро и губит их в короткие сроки.

Этому способствуют:

  • резкие изменение температуры и влажности воздуха и почвы;
  • загущенные посадки;
  • тяжелая и кислая почва и, как следствие, застой влаги и недостаток воздуха;
  • нарушение баланса в питании – недостаточное или избыточное внесение удобрений (особенно азота и хлора);
  • недостаток влаги или избыточный полив;
  • жаркая и влажная погода в течение длительного времени.

Средства борьбы с альтернариозом

Химические и биологические препараты

Агат-25

Препарат является биофунгицидом и стимулятором роста. Может использоваться совместно с другими средствами защиты. Биопрепарат выпускают в виде пасты, расфасованной в шприц с мерными делениями.

Дозировка для замачивания семян – 3,5–7 г в зависимости от культуры на 1 л воды, для внекорневой обработки растений – 140 мг на 3 л на воды. За сезон Агат-25 используют 3–4 раза с интервалом в 20 дней.

Планриз

Эффективный биопрепарат. Безопасен для человека, насекомых-опылителей. Может применяться в любую фазу развития растения.

Норма расхода для полива почвы и опрыскивания овощных растений – 100 мл на 10 л, для винограда и других ягодных культур – 50 мл на 10 л воды.

Бактофит

Биофунгицид, уничтожающий патогены грибков и бактерий. Бактофит укрепляет иммунитет растений, не накапливается в почве и улучшает ее микрофлору.

Для опрыскивания овощей, плодово-ягодных культур, цветов – 30 г суспензии разводят в 10 л воды. Опрыскивают 3 раза с интервалом в 6–10 дней.

Максим

Этим фунгицидом протравливают семена овощей и цветов, лук, клубни картофеля перед посадкой и семенной картофель перед хранением. Концентрат действует в течение 2-х суток после обработки. Эффективность от обработки сохраняется в течение 1,5 месяцев.

Дозировка препарата для замачивания посадочного материала овощей и цветов – 2 мл суспензии на 1 л воды, замачивание проводят в течение 30 минут. Для опрыскивания 10 кг клубней картофеля перед высадкой 4 мл препарата разводят в 10 мл воды.

Квадрис

Быстродействующий фунгицид. Свои свойства проявляет уже через 1 час после обработки. Попадая на споры грибов, Квадрис блокирует доступ к ним кислорода. Это приводит к гибели возбудителей болезни. Защитный эффект сохраняется в течение 3-х недель после обработки.

Для опрыскивания готовят раствор из содержимого одной ампулы препарата (6 мл) и 5 л воды.

Ридомил голд МЦ

Системный химический препарат с контактным действием. Им обрабатывают овощные культуры, виноград, картофель. В борьбе с альтернариозом этот фунгицид считается самым действенным.

В его состав входит не одно, а сразу два активных вещества. Мефеноскам защищает растения изнутри, проникая в клетки листьев, стеблей, плодов. Манкоцеб противостоит внешнему заражению грибными спорами. Для опрыскивания растений 25 г порошка разводят в 10 л воды.

  • кефир или сыворотку разводят водой в соотношении 1:10. Молочнокислые бактерии препятствуют размножению грибков;
  • по 30 г кальцинированной соды и хозяйственного мыла разводят в 10 л воды. Этот раствор создает на листьях и побегах защитную пленку от проникновения грибковых патогенов;
  • в 10 л воды добавляют 1 л золы. Настаивают в течение недели. Этот питательный раствор укрепляет растительные клетки и защищает от болезни.

Бурая пятнистость – лечение

Как бороться с бурой пятнистостью

Поскольку бурая пятнистость листьев имеет грибковую природу, лечить ее нужно противогрибковыми средствами – фунгицидами, в состав которых входит медь. Это могут быть препараты, купленные в садовом магазине, а могут быть народные средства, проверенные веками

Если вам нужно вылечить от бурой пятнистости цветы или декоративные кустарники, вы можете смело использовать химические препараты, но при обработке овощей, ягод и фруктов нужно соблюдать осторожность, поскольку многие фунгициды обладают свойством накапливаться в плодах

Лечение бурой пятнистости химическими препаратами на растениях, плоды которых употребляются в пищу, нужно прекращать, как только начинается рост плодов – как минимум за месяц до сбора урожая.

Проводят обработку растений от бурой пятнистости в несколько приемов, причем начало лечения зависит от ситуации.

Бурая пятнистость – профилактика

Борьба с бурой пятнистостью должна начинаться до ее появления, и тогда, возможно, вам и не придется с ней столкнуться. Во-первых, выбирайте те сорта растений, которые имеют устойчивость к этому заболеванию, во-вторых, проведите термическую обработку семян перед посевом – поместите их на полчаса в термос с температурой 45-50 ºC.

В борьбе со всеми болезнями и вредителями сада главную роль играют превентивные меры – профилактика и выполнение агротехнических требований культуры

Очень важно обеспечить растения хорошим воздухообменом. Для этого у помидоров обрывают все листья, растущие ниже плодов, кроны деревьев и кустарников прореживают, а в теплицах устраивают регулярные проветривания

Поливать растения нужно рано утром теплой водой, стараясь, чтобы влага не попадала на листья, и не следует допускать полного высыхания почвы между поливами, поскольку это ослабляет растение.

В качестве профилактической меры можно рассматривать подкормку растений калийно-фосфорными удобрениями, а также отказ от внесения в грунт свежего навоза и птичьего помета, создающими среду для размножения грибковой флоры. В конце сезона необходимо удалить с участка все растительные остатки, а в теплицах провести дезинфекцию, например, дегтярным мылом или сжиганием серных брикетов. Ну и, конечно, желательно выращивать сорта и гибриды растений, устойчивые к грибкам.

Что касается профилактических обработок фунгицидами, то первую проводят ранней весной, до цветения, а через две недели опрыскивание повторяют.

Что делать, чтобы предотвратить появление?

Вряд ли получится полностью обезопасить огород от вредителя, но снизить риски – вполне вам по плечу. В этом помогут несколько несложных правил:

  1. Выбирайте грядки правильно: зелень любит участки с хорошей вентиляцией и освещением, а тля не выносит сквозняков.
  2. Нельзя сажать одни и те же овощи несколько лет подряд на одном месте – так истощается земля. Укроп запрещается сажать после зонтичных растений (сельдерея, петрушки, моркови, тмина), поскольку набор вредителей у них одинаков.
  3. Схема посадки – не блажь, а необходимость. Не поддавайтесь соблазну высадить укроп как можно гуще: молодые всходы друг другу не мешают, но взрослым становится тесно, не хватает воды и солнца. Поэтому оставляйте между грядками укропа 25-30 сантиметров.
  4. Привлеките на свою сторону союзников против тли – божьих коровок. Для этого посадите на участке растения, их привлекающие: базилик, чеснок, лук, бархатцы.
  5. Возьмите за правило регулярно пропалывать грунт: эта процедура не только поможет корням дышать и как следует развиваться, но и уничтожит часть тли (поскольку она любит селиться в таких укромных местах).
  6. В качестве профилактики опрыскивайте участок народными средствами против тли.

Ну и, конечно, регулярно осматривайте ваш огород на наличие вредителей и вовремя очищайте его от сорняков и растительных остатков.

Внимание! Если ваш огород входит в зону риска и тля появляется на нём каждый год, попробуйте прикрыть грядки с укропом спанбондом. Укроп занимает особое, почетное место в медицине, кулинарии и косметике, при всё при этом он неприхотлив в уходе и вырастить его можно как на огороде, так и в домашних условиях

Но тля – враг серьезный, и, если вы хотите собрать рекордный урожай, радующий и пышностью зелени, и приятным ароматом, заучите на «зубок» правила борьбы с вредителем. И не забывайте о мерах профилактики – тогда ваш огород будет вызывать у вас только приятные впечатления

Укроп занимает особое, почетное место в медицине, кулинарии и косметике, при всё при этом он неприхотлив в уходе и вырастить его можно как на огороде, так и в домашних условиях. Но тля – враг серьезный, и, если вы хотите собрать рекордный урожай, радующий и пышностью зелени, и приятным ароматом, заучите на «зубок» правила борьбы с вредителем. И не забывайте о мерах профилактики – тогда ваш огород будет вызывать у вас только приятные впечатления.