Правила ухода за грушей академическая

Посадка

Алгоритм посадки груши Отрадненская мало, чем отличается от правил посадки других грушевых сортов:

• сажают саженцы груши и весной, после полного прогревания почвы, и осенью, до наступления заморозков;
• для посадки лучше всего подойдут двухлетние растения с хорошо развитой корневой системой;
• груша предпочитает плодородные хорошо освещённые сухие участки с залеганием грунтовых вод не ближе, чем 2 метра от поверхности земли;
• участок под посадку загодя перекапывают, удаляют корни и сорняки, вносят удобрения;
• за месяц до посадки готовят лунки размером 80 х 80;
• далее яму до половины засыпают плодородным грунтом, перемешанным с удобрениями (перегноем, суперфосфатом и древесной золой);
• сверху формируют холмик, на него ставят саженец, расправляют корни и засыпают землёй. Затем утрамбовывают, обильно поливают водой и мульчируют торфом, перегноем или перепревшим коровяком.

Посадка

По правилам посадки груша очень похожа на яблоню, но с некоторыми оговорками. Например, она предпочитает солнечные места, но при этом нужно исключить продуваемость, поскольку это может стать негативным фактором в зимний период.

Почва на месте посадки должна быть влажной и насыщенной питательными веществами. При этом уровень грунтовых вод не должен находиться на уровне выше одного метра к поверхности. Если пренебречь этим правилом, через некоторое время корни груши, достигнув водного горизонта, переувлажнятся и начнут загнивать. Если же ваш участок сам по себе достаточно сырой, рекомендуется возвести холмик из грунта такой высоты, чтобы выдержать расстояние между его верхом и водоносным слоем равное одному метру. Неплохо также оборудовать хороший дренаж.

Наилучшим временем для посадки груши является осень — конец сентября — начало октября. Если же по какой-то причине посадить саженец осенью не удалось, можно отложить это дело до апреля (период до распускания почек), предварительно подготовив в сентябре-октябре посадочные ямы и заправив их питательной смесью из перегноя или компоста (15-18 кг), торфа (22-25 кг) и верхнего плодородного слоя земли. В течение зимы качество почвы станет заметно лучше, и шансы на успешное приживание повысятся.

Обязательно подвяжите саженец груши к колышку — он будет служить опорой и защитой от ветра в первый год жизни деревца

Размеры ямы выбираются исходя из корневой системы саженца. Основное требование — в распрямлённом виде корни должны легко в неё умещаться. Его глубина в среднем составляет около 50 см, а ширина до одного метра. На дно ямы насыпается упомянутая выше смесь из компоста, торфа и плодородного слоя земли, и на этот холмик ставится саженец груши. В центр углубления вбиваем колышек, который будем использовать для подвязки молодого деревца.

При посадке корневая шейка должна быть хотя бы на 3 см выше уровня земли

После впитывания влаги в грунт, приствольный круг мульчируют торфом или перегноем для лучшей её сохранности в почве. Мульча пригодится не только после посадки, но и при дальнейшем выращивании груши.

Советы и рекомендации

Описанный выше способ посадки груши является надёжным и проверенным, однако некоторые хитрости, применяемые садоводами, позволяют не только повысить вероятность успешного приживания саженца на новом месте, но и обеспечить ему комфортные условия в первые годы жизни.

Помимо питательной смеси, закладываемой в посадочную яму, рекомендуют применять фосфор, суперфосфат и древесную золу, которую перемешивают с землёй, заполняющей котлован. Объём используемых веществ при этом следующий: 1-1,5 кг суперфосфата, 2-2,5 кг фосфорной муки и 1 кг древесной золы.

При выкапывании ямы осмотрите нижний слой почвы. Это имеет значение, поскольку груша любит рыхлые почвы, и если почва плотная, её нужно разрыхлить с помощью песка или опилок. Перегной, являющийся частью питательной смеси, а также зола являются неплохими разрыхлителями, и кроме них можно больше ничего не использовать.

Посадка саженца с закрытой корневой системой увеличит шансы на хорошую приживаемость

Корешки у груши достаточно чувствительны к калию и азоту, поэтому не допускайте их прямого контакта с этими удобрениями.

Прополка приствольного круга груши — это не только способ избавить её от прямой конкуренции за влагу и питательные вещества, но и шанс избежать появления зелёной тли, которая чаще всего селится на сорняках, а потом перебирается на молодняк. Чем моложе растение, тем легче пить из него соки, поэтому позаботьтесь о безопасности своей груши.

Если на участке растёт рябина, постарайтесь развести её с грушей как можно дальше друг от друга. Эти деревья поражаются одними и теми же вредителями, и селить их рядом противопоказано.

Посадка и уход

Кафедральная груша очень чувствительна к грунту. Лучшим вариантом для посадки будет плодородная супесчано-черноземная почва

Если на участке преобладает суглинок или песок, в этом случае особенно важно ежегодно вносить удобрения

Очень нежелателен для посадки сырой участок с застойными грунтовыми водами. Если все же решено это сделать, то сажать нужно на специально подготовленный холм. Как вариант, вокруг места посадки можно подготовить дренаж.

При посадке саженца нельзя его слишком заглублять, корневая шейка должна находиться на 5 см. выше уровня земли. Груше необходима другая груша-опылитель, поэтому лучше обзавестись им сразу, посадив второй саженец недалеко от первого.

Опылители для груши сорта «Кафедральная»: Детская; Лада; Чижовская.

В посадочную яму необходимо добавлять органическое удобрение (перегной, гумус.) Если этого не сделать, дерево будет медленно расти, станет ослабленным и более восприимчивым к болезням.

Вместо перегноя могут быть использованы другие удобрения:

Удобрение	Количество
Суперфосфат	1 кг
Фосфоритная мука	1,5 кг
Серно-кислый калий	150 г
Древесная зола	800 г
Аммиачная селитра	80 г

В дальнейшем дерево также будет нуждаться в подкормке, частота которых зависит от почвы.

На плодородных почвах подкормка производится, если визуальный осмотр дерева говорит о ее целесообразности. Если же почва бедная, то необходима ежегодная подкормка. Для этой цели применяются минеральные удобрения.

Примерное количество удобрений на 1 м² обрабатываемой площади:

Удобрение	Количество
Суперфосфата	40-50 г
Сульфата калия	20-25 г
Аммиачной селитры	15-25 г
Хлористого калия	15-20 г
Мочевины	10-20 г
Древесной золы	700 г
Аммофоса	70-80 г

ВАЖНО! Если подкормка производится осенью, в ней не должен присутствовать азот!

Для приживаемости дерева иногда рекомендуют в первый год цветения оборвать 80% цветков. В последующие годы некоторые садоводы делают нормирование урожая.

Для этого они обрывают половину только что зародившихся плодов. В результате оставшиеся плоды становятся при созревании более крупными и сладкими. Считается также, что благодаря этому дерево лучше перенесет зиму.

Обрезку груши Кафедральной лучше проводить в апреле, до распускания почек. Обрезание призвано улучшить качество плодов и защитить дерево от заболеваний.

Для такой процедуры существует несколько правил:

1. Ветка обрезается у самого основания (без пеньков).
2. Ветки, касающиеся земли, должны быть удалены.
3. Срезаются только слабые побеги.
4. Удалить можно не более 14 от общего количества веток.
5. У молодого саженца перед посадкой ветки обрезают на 1/3.

Поливать грушу достаточно один раз в неделю, по 1 ведру 2 раза в день на каждое дерево. В период плодоношения количество поливов нужно увеличить, как и при засухе.

Недостаток влаги грозит значительными потерями урожая не только в текущем, но и в следующем году. Но после сбора плодов поливы следует прекратить. Исключением может быть лишь засуха в конце августа и сентябре.

Уход за культурой

При соблюдении правил ухода, груша Кафедральная будет радовать обильными, ежегодными урожаями.

Каждую весну стоит белить дерево

• Полив проводится примерно 2-3 раза в месяц. На дерево расходуется не меньше 2 ведер воды.
• Несколько раз в год проводится качественная прополка или перекопка приствольного круга. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корни дерева.
• По мере появления сорняков в приствольном круге, необходимо ух удалять.
• Каждую весну стоит белить дерево. Это защитит его от грызунов, многих вредителей, ожогов от солнца.
• При первом цветении дерева, срывают 80% бутонов, чтобы снизить нагрузку на пока еще небольшую культуру.

Важно!

Пересаживается груша Кафедральная только в самых крайних случаях. Она плохо переносит эту процедуру, поэтому для саженца выбирается одно, постоянное место.

Подкормки сорта груши Кафедральная необходимы для нормального роста, развития дерева, цветения и плодоношения, а также поддержания его в период развития болезней, вредителей. Их проводят с 3 года после посадки. Универсальная смесь – 9 кг перегноя, 25 г хлористого калия, 15 г мочевины – после смешивания, удобрение вносится под перекопку весной или осенью. Кроме того, весной стоит также вносить мочевину под корень в разведенном виде, используют ее по инструкции.
При появлении вредителей или болезней дерево обрабатывают фунгицидами. Их выбор зависит от степени поражения культуры и времени года. Ведь некоторые такие препараты использовать во время активного лета пчел нельзя!
В первую зиму дерево стоит обернуть изоляционным материалом, а в приствольный круг уложить мульчу, лапник. В последующие годы укрытие на зиму не требуется.
Образка проводится со 2 года после посадки. Первые 3-5 лет дерево формируют, чтобы оно имело правильную форму

Кроме того, важно проводить санитарную обрезку. Таким образом, облегчается ноша дерева, удаляя все больные, поврежденные ветки и те, которые растут неправильно.

Для хранения в свежем виде плоды не подходят

В принципе уход за грушей Кафедральная не сложнее, чем уход за другими плодовыми деревьями. Если проводить все необходимые процедуры, культуры не будут болеть, вредители если и будут появляться, то в малых количествах, а вкус плодов не оставит никого равнодушным!

Лучшие опылители для груши Кафедральная

Советуем к прочтению другие наши статьи

• Томат Розовый Гигант
• Что такое Лавровишня
• Кабачок Кавили F1 – описание сорта, выращивание и уход
• Посадка и уход за щавелем

Груша Кафедральная является частично самоплодной. Она может давать урожай даже без опылителей, но если урожай нужен для продажи, то вблизи стоит посадить сорта-опылители. Они повысят урожайность в 2-2,5 раз или более. Для опыления этого сорта подойдут такие груши как «Детская», «Лада», «Чижовская», «Рогнеда».

Сажать опылителей нужно на том же участке, желательно рядом с Кафедральной, но не менее чем на расстоянии 3 метров, чтобы культуры не мешали друг другу развиваться.

Лучшие сорта груш для подмосковья: самоплодные, низкорослые

Климат Подмосковья довольно суров. Не все сорта груш можно вырастить в этом регионе. Ботаники вывели плодовые культуры, адаптированные именно для таких климатических условий. Рассмотрим лучшие сорта груш для Подмосковья.

Лучшие сорта груш для Подмосковья

Груши для Подмосковья

Климат Подмосковья характеризуется перепадами температур, морозными зимами и очень жарким летом. Выращивание плодовых культур несколько затруднено в таких условиях. Селекционеры позаботились, чтобы в грушевом саду постоянно плодоносили деревья. Они вывели морозостойкие, устойчивые к перепадам температур и нечастым поливам растения. Различают несколько групп фруктовых красавиц:

Летние сорта

Плоды созревают к концу июля-началу августа. Плоды летних сортов нельзя долго хранить. Такие фрукты зарекомендовали себя в компотах, джемах и вареньях.

Согласно описанию, летние сорта груши для Подмосковья самоплодны, однако урожайность их можно увеличить за счет дополнительного опыления. Для этого при посадке фруктового сада рядом с летними видами размещают саженцы других видов, но с таким же периодом цветения.

Летние культуры, которые выращивают в Подмосковье, делятся на:

• раннеспелые;
• среднеспелые;
• позднелетние.

Раннеспелые садовые красавицы дарят свои сочные плоды, начиная с середины июля. К ним относятся Лада и Красуля.

Среднеспелые культуры созревают во второй декаде августа. Груши обладают лучшими показателями сохранности. Среди них самые популярные — Августовская роса и Кафедральная.

Позднелетние грушевые деревья дают урожай к началу осени. Чижевская, Краснобокая — яркие представители этой группы плодовых культур.

Кафедральная

Сорт устойчив к различным заболеваниям

Сочная мякоть груши Кафедральной отличаются кислым вкусом с пикантной сладостью. Небольшие фрукты хорошо хранятся.

Кафедральная обладает высокой степенью устойчивости к зимним морозам и грибковым заболеваниям. Сорт не подвержен грушевому клещу и бактериальным ожогам.

Чижевская

Чижевская интересна своим описанием. Ароматные и сочные плоды трехметрового деревца садоводы снимают ежегодно и в большом количестве, но урожай можно хранить не больше 7 дней.

Карликовая культура зацветает на третьем году жизни, хорошее образование завязей демонстрирует по соседству с Ладой.

Осенние сорта

Плоды некоторых культур созревают во второй половине сентября, это осенние сорта фруктов. Их можно хранить почти месяц в прохладном сухом помещении. Фрукты перекладывают бумагой или соломой, накрывают темной тканью.

К осенним грушевым культурам относят:

• Москвичку;
• Нарядную Ефимова;
• Геру.

Москвичка

Москвичка характеризуется небольшими размерами и мощными раскидистыми ветвями. Сладкие сочные плоды культуры отличаются приятным ароматом. Урожай светло-желтых с зеленоватыми вкраплениями и оранжевыми отметинами фруктов на деревьях появляется ежегодно. Плоды не осыпаются, транспортабельны.

Нарядная Ефимова

Нарядную Ефимова отметили в Германии золотым призом международной ярмарки. Этот сорт зимостоек, ему присуща высокая степень устойчивости к вредителям и болезням.

Эта садовая культура демонстрирует высокие урожаи. Груши окрашены в красно-зеленый цвет. Если не убрать плоды вовремя, они перезревают. Период полного созревания наступает в середине августа и продолжается до конца сентября.

Сливы и Груши для Подмосковья. Эксперт Института Садоводства.Сорт груши Памяти ЯковлеваСорт груши для сада – выбираем лучшееНеобычные садовые скульптуры и лучшие сорта груш. Дача.

Зимние сорта

Зимние сорта дают очень хорошие урожаи. Наиболее адаптированы к зимним морозам сорта Петрова и Первомайский.

Груши висят на ветках до середины октября. После того как зеленые фрукты сняли с дерева, отправили на хранение в темное место, они приобретают желтоватый оттенок, мякоть становится кремовой.

Сажать лучше сорта, устойчивые к парше и суровым подмосковным климатическим условиям. Выбрать самые хорошие из них помогут рекомендации, и тогда выращивание грушевого сада станет приятным занятием.

Ботанические характеристики

Груша сорта Кафедральная относится к виду плодовых деревьев и кустарников. Срок жизни грушевых деревьев в благоприятных условиях может достигать 100 лет и больше, плодоношение до 50 лет.

Данный сорт демонстрирует высокую устойчивость к грибковым заболеваниям, в частности, к парше, но чувствителен к грунту. При выборе места под посадку стоит отдать предпочтение участку с плодородной супесчаной или черноземной почвой.

Фрукты в свежем виде могут храниться не более двух недель. По этой причине транспортабельность груши Кафедральная, оценивается как средняя. От перевозки на большие расстояния лучше отказаться.

Описание. Фото: divosad-spb.ru

Общее:

• листопадное плодовое дерево (на фото);
• высота: 3–5 м;
• крона: конической формы, средней густоты;
• плодоношение: через 3–4 года после посадки.

Корневая система:

• корни груши, условно, делятся на вертикальные и слабоветвящиеся горизонтальные. Последние располагаются практически параллельно поверхности почвы;
• основная масса залегает на глубине 20-120 см, вертикальные могут уходить на глубину до 5 м от поверхности почвы;
• саженцы груши очень болезненно переносят повреждение корней при пересадке. Если при выкопке саженца, случайно повредить большую часть обрастающих корней, деревце погибнет.

Побеги:

• ростовые побеги: развиваются из верхушечных почек прошлогодних побегов;
• волчки: нарастают в случае сильного повреждения или обрезания кроны;
• плодовые прутики: побеги длиной до 30 см, на которых образуется плодовая почка;
• кольчатки: плодовые побеги с кольцеобразными рубцами. По числу рубцов на кольчатке можно определить возраст дерева;
• кора: ствол и старые ветки гладкие, серого цвета с легким коричневым оттенком. Молодые побеги слегка опушенные, красновато-коричневого цвета.

Листья:

• черешковые, гладкие, глянцевые;
• расположение: спиралевидное в 5 рядов;
• форма: яйцевидная, коротко заостренная, с мелкими зубчиками по краям пластины;
• длина: 5-8 см;
• цвет: темно – зеленый, осенью желтый, оранжевый, красный, бордовый.

Цветки:

• простые, 5-ти лепестковые, собраны простые зонтичные соцветия;
• диаметр: до 3 см;
• цвет: белый;
• период цветения: конец апреля – начало мая.

Плоды:

• форма: правильная грушевидная;
• плоды имеют относительно небольшой размер, средний вес: 110–130 г;
• кожица: прочная, гладкая, с легким глянцем;
• цвет плода: желто-зеленый, с легким красноватым «румянцем» с одной стороны. При полном созревании плод становится ярко желтым;
• мякоть: молочно-белая, мелкозернистая, сочная;
• аромат: ярко выраженный «грушевый», частично сохраняется после термической обработки.

Семена:

• форма: яйцеобразная, слегка вытянутая в длину;
• размер: 3–4 мм;
• цвет: темно-коричневый.

Содержание в плоде:

• сухих веществ — 16%;
• сахаров — 8,5%;
• кислоты — 0,3%

Калорийность в 100 г: 58 kcal.

Химический состав:

• микроэлементы: калий, натрий, фосфор, кальций, железо, медь, магний, цинк;
• витамины: А, В1, В2, В3, В6, В5, В9, В12, А, С, ретинол, Е, К;
• жирные кислоты: насыщенные, моно – ненасыщенные, поли – ненасыщенные, холестерин.

В чём особенность сорта

• Деревья у данного сорта невысокие, они отличаются средним размером. Высота обычной груши может достигать 3-4 метров.
• Крона конусовидная, не густая, побеги направлены немного вверх и расположены довольно редко.
• Оттенок коры ствола и скелетных веток серый, а свежие побеги имеют коричневый, красноватый цвет, покрыты коротеньким пушком.
• Листья средние или крупные, заострены на концах, по краям имеют небольшую зазубренность, характерный цвет светло – зелёный.
• Конусовидные почки отличаются крупным размером, из них впоследствии появляются такие же крупные цветы белого оттенка в виде чаши.
• Плоды в основном формируются на простых кольчатках, и небольшая часть на однолетних побегах.

Несмотря на то, что данный сорт относится к летним видам, сбор урожая может немного сдвинуться. Виной тому является отсутствие достаточного количества тёплых дней летом, и неблагоприятные погодные условия. Поэтому плоды Кафедральной груши часто начинают созревать лишь к концу августа, но до начала осени дерево успевает отдать весь урожай.

Большим плюсом сорта является и то, что плодоношение начинается уже на третий. Такую черту как скороплодность, имеет далеко не каждая груша. Урожаи не только становятся регулярными, количество плодов увеличивается с каждым годом. Среднее количество массы собранных плодов с одного взрослого дерева исчисляется 35-40 килограммами. А в промышленных насаждениях собирают по 90-100 центнеров с гектара, и это далеко не предел.

Болезни и вредители

При разведении груши Кафедральной нужно иметь в виду вероятность заражения некоторыми видам болезней:

• монилиоз;
• цитоспороз;
• черный рак.

Груша данного сорта мало подвержена монилиозу и связанному с ним гниению. Но если это все же произошло, необходимо удалить все пораженные плоды как с самого дерева, так и с почвы.

Источником заражения монилиозом служат плоды, которые остались на ветках в зиму и провисели там до весны. Если в них имеются трещинки, то велика вероятность заражения.

Поэтому от груш, висящих на ветвях с прошлого года, необходимо избавиться как можно быстрее. Чтобы избежать растрескивания свежих плодов, которые также могут заразиться, нужно в течение сезона следить за увлажнением почвы.

Вероятность появления монилиоза значительно ниже, если крона дерева хорошо проветривается.

Для профилактики рекомендуется опрыскать дерево раствором мочевины (5-7%). Чтобы избежать ожога, делать это следует до распускания почек.

Могут применяться и другие средства:

• железный или медный купорос;
• раствор марганцовки;
• бордосская жидкость.

Цитоспороз может поразить только ослабленное дерево. Проявляется в отдельных участках коры, которые постепенно начинают засыхать.

При этом на пораженных участках хорошо заметны черные шероховатые точки — споры гриба-возбудителя.

Пораженными могут оказаться целые ветви. При борьбе с цитоспорозом необходимо обрезать и сжечь все больные ветки.

Если пораженным оказался ствол дерева, его необходимо обработать медным (2%) или железным (3%) купоросом. Для этого нужно развести 20-30 г. одного из препаратов в литре воды.

С помощью ножа полностью зачистить участок распространения грибка, после чего дезинфицировать приготовленным раствором. Раны должны быть замазаны садовым варом. Лучшей профилактикой этого заболевания является должный уход: своевременная подкормка и обрезание.

Черный рак — очень опасное грибковое заболевание, приводящее к гибели всего дерева. Заболевание наиболее распространено в южных районах с теплым климатом. Сначала на листьях появляются красно-бурые пятна, которые постепенно разрастаются. Больные листья на ветвях долго не держатся и вскоре опадают.

На плодах присутствие грибка проявляется в виде гнили, непосредственно перед созреванием. Сначала плод буреет, постепенно темнеет и, наконец, засыхает.

Пораженная кора сигнализирует красно-бурым пятном, как на листьях. Далее очаг поражения разрастается, и между больной и здоровой тканью образуются трещины.

При поражении листьев самым эффективным средством борьбы с черным раком является бордосская жидкость, опрыскивание которой следует производить после цветения.

Инфицированный ствол подлежит зачистке и обработке раствором медного или железного купороса.

Пораженные листья и плоды должны быть уничтожены (сожжены), даже если находятся на земле. Как правило, черный рак поражает ослабленные деревья.

Отсутствие различных вредителей, надежная защита от солнечных ожогов, соблюдение агротехники значительно сократят вероятность заражения.

ВНИМАНИЕ! Зайцы и некоторые грызуны могут повредить кору дерева, особенно в зимний (голодный) период. Чтобы этого избежать, необходимо обернуть нижнюю часть ствола специальным материалом, который должен пропускать воздух

Если не удалось приобрести такой материал, то для этой цели вполне подойдут обычные капроновые колготки.

Кроме защиты от зимних вредителей, они выполнят функцию утеплителя. Хотя сорт Кафедральный и обладает хорошей морозоустойчивостью, но иногда случаются суровые и в то же время малоснежные зимы. Если дерево молодое, то такая мера не будет лишней.

Хорошей морозостойкостью отличаются сорта: Рогнеда, Россошанская красивая, Яковлевская, Чудесница, Светлянка, Самарская красавица, Татьяна, Талгарская красавица, Бере Русская, Сказочная, Феерия, Уралочка, Тихий Дон, Тёма, Ларинская, Сварог, Перун.

Итак, груша Кафедральная имеет ряд несомненных достоинств.

• Высокая морозостойкость.
• Отличная урожайность.
• Ежегодное плодоношение.
• Высокая сопротивляемость к большинству грибковых заболеваний.

К недостаткам данного вида можно отнести только небольшой срок хранения и сравнительно небольшие размеры плодов. Однако те, у кого в саду имеется груша Кафедральная, никогда не жалеют о своем выборе.

Дерево подходит для выращивания практически в любом регионе России (кроме крайнего севера). Если соблюдать все условия ухода, то дерево будет ежегодно радовать своего владельца вкусными и полезными плодами.