Правильное формирование перца в теплице и в открытом грунте: возможные нюансы и особенности приема

Увеличиваем урожай в теплице

Иногда опыление происходит плохо. Пыльца не попадает из пыльников на рыльца. В этом случае завязи не образуются. Чтобы этого не произошло, применяйте несколько простых правил:

Регулярно потряхивайте кусты перцев. Такое простое действие повысит опыляемость растений. Ведь при потряхивании пыльца будет лучше выходить из пыльников и попадать на рыльца цветков.
Проветривайте теплицу или парник. Потоки воздуха переносят пыльцу с цветка на цветок не хуже насекомых-опылителей.
Применяйте агропрепараты. Существуют специальные средства, которые помогут улучшить урожайность перца. К ним относится препарат «Завязь». Используйте его по инструкции, чтобы решить проблему с плохой опыляемостью огородных культур.

Необходимость удаления листьев

Схемы и особенности формирования куста зависят от многих факторов, в частности от сорта перца, а также от того, выращивается он в теплице или в открытом грунте. Не последнюю роль играет и плотность посадки.

Лишние листья удаляют, чтобы:

растение не страдало от недостаточного освещения;
посадки лучше проветривались;
перцы не испытывали переизбытка влаги (во-первых, это растение не любит слишком влажную среду, а во-вторых, она становится причиной возникновения грибковых заболеваний);
плоды лучше завязывались и быстрее спели.

Стоит заметить, что в удалении нижних листиков нуждаются даже те сорта перца, которые в целом не требуют внешнего формирования куста — низкорослые или карликовые разновидности. Они вырастают до средних размеров, и огородникам нет нужды искусственно сдерживать их дальнейший рост путем обрезки. Однако слишком густая листва будет препятствовать хорошей вентиляции и получению остаточного количества света.

Возможные ошибки огородников

Слишком частая обрезка может остановить развития растения, кусты начнут болеть, завязи не появятся. Удалять пасынки нужно разумно, длина обрезанного побега не должна превышать 5-6 см. Обрезание более длинных веток при формировке у растения вызывают стресс.

Рекомендации, чтобы не допустить ошибки при формировании перцев:

пасынки не удаляют, если кусты высажены на расстоянии 30 см и более;
густая крона защищает овощи от перегрева и пересыхания;
формировку не делают в жару, когда несколько дней температура держится выше 28-30 *С;
в дождливые дни не проводят процедуру, травмированные побеги долго сохнут, появляется риск инфицирования;
больные и ослабленные растения трогать нельзя, их лечат, и только после восстановления делают пасынкование;
ветки после обрезки не должны касаться друг друга;
все обрезанные стебли и листья убирают из парника;
последнее обрезание проводят не позднее 40 дней до окончания плодоношения, иначе растение не успеет восстановиться, овощи не созреют.

После грамотного обрезания перец начинает быстрее расти и развиваться. Он меньше болеет, его не атакуют вредители, увеличивается урожайность. Перчинки получаются после формировки крупными, вкусными. В теплице, где площадь посадки не большая, формировка растений сэкономит место. Чтобы перцы не болели после обрезания, лучше высаживать сорта устойчивые к болезням.

Высаживание рассады в теплицу

Рассаду перца в теплицу высаживают в зависимости от региона и погоды, обычно с середины мая. Схему посадки выбирают в зависимости от сорта. Высокорослые сорта сажают на расстоянии 50 см между растениями, низкие – на расстоянии 25 см.

Выращивание болгарского перца в теплице проводят в один или несколько рядов

Важно, чтобы кусты не мешали друг другу, получали необходимое количество освещения и хорошо проветривались

К каждому растению должен быть обеспечен удобный подход. Часто сажают один ряд высокорослых или среднерослых перцев и ряд компактных кустов.

Чем длиннее лето, тем больше возможностей роста у растений, тем больше места ему надо. При коротком лете, применяют загущенные посадки.

Есть еще квадратно-гнездовой метод высадки перца. В лунку размером 60х60 см высаживают по 2 растения.

На выровненной гряде выкапывают лунки, насыпают туда по горсти древесной золы, перегноя, чайную ложку суперфосфата, все перемешивают, проливают два раза теплой водой и сажают перец.

Часто в нижней части ствола растения появляются белые бугорки, это зачатки корней. Если при посадке их заглубить, то растение будет тратить силы на образование корневой системы, и его рост остановится.

С другой стороны, мощная корневая система – это залог мощи растения и хорошего урожая. При посадке сильного растения в теплую плодородную почву в теплой теплице – растение можно заглубить.

Если условия выращивания в теплице не оптимальны и растение выглядит слабым, то заглублять не стоит.

При посадке сразу ставят колышки или шпалеру для подвязки стебля. Веточки растений очень ломкие, их необходимо подвязывать в процессе роста, чтобы они не сломались под тяжестью плодов. Подвязку проводят свободной «восьмеркой».

После высадки растений почву желательно замульчировать торфом, компостом, соломой, сеном. Можно использовать и опилки, но они повышают кислотность почвы, это надо учитывать. Применяют также спанбонд и ультрасил, но в теплице под ними разводятся муравьи.

Роль листа в формировании кочана

Все развитие капусты направлено на формирование кочана. Листья предназначены не для того, чтобы украшать растение. Они имеют свою функцию. В процессе фотосинтеза они образуют вещества, которые являются строительным материалом для капусты. Природа устроила так, чтобы в кроющих листьях (больших нижних) накоплялся запас питательных веществ, нужных для его закладки. Когда их обрывают, растение начинает искать этот запас, и принимается снова их отращивать. Можно ли обрывать нижние листья у капусты, когда их роль так велика? Кочан начинает формироваться при наличии не менее семи кроющих листьев. От того, сколько их содержит розетка капусты, во многом зависит урожайность. Да и масса растения в процессе роста не должна снижаться. К тому же эти листья покрыты восковым налетом, который защищает кочан от болезней и вредителей. Летом они регулируют температуру и предупреждают перегрев и переохлаждение внутренней части.

Нижние листья содержат в два раза больше витамина С, чем внутренняя часть кочана. В процессе созревания витамин переходит в нежные белые части. Нужно ли обрывать нижние листья у капусты? Если их съедят домашние животные, то хоть им будет от этого польза. Но кочан уже будет содержать меньше витамина С.

Общие сведения об агротехнике капусты

Существует несколько правил и особенностей культивирования капусты, которые должен знать каждый:

Определение с сортом. Все капустные разновидности относятся к трём сортам: раннеспелому, среднеспелому и позднеспелому, а, соответственно, отсюда вытекают сроки посадки и сроки сбора урожая овоща. Сортовую разновидность рекомендовано выбирать, ориентируясь на климатические условия в вашем регионе, а также на цель выращивания, дальнейшее использование и реализацию. Капуста для свежих салатов, капуста для соления и для сохранности в свежем виде на протяжении длительного времени — это не одно и то же.
Покупка качественных семян выбранного сорта и их дезинфекция. От этого зависит не только всхожесть рассады, но и будущий урожай. Поэтому посадочный материал стоит приобретать у проверенных производителей. Дезинфекционные обработки необходимы для защиты будущих растений от заболеваний и вредителей.
Подготовка качественного субстрата для посева рассады. Традиционно в состав грунта должны входить дерновая земля с перегноем в равных пропорциях, а также зола из древесины (1 ст. л. / 1 кг почвосмеси).
Соблюдение сроков посева посадочного материала на рассаду. Так, раннеспелые сорта советуют высевать на протяжении марта, среднеспелые — с конца марта и до конца апреля, позднеспелые — в апреле.
Соблюдение правил посева, что включают в себя полив почвы перед высеванием посадочного материала, прореживание рассады после всходов по схеме 2×2, первое пикирование саженцев спустя 14 дней по схеме 3×3 и второе через полтора месяца по схеме 5×5.
Обеспечение рассаде необходимых условий: освещение (рассада белокочанной капусты должна освещаться 12–15 часов на день); регулярное, но умеренное увлажнение (не допуская ни переувлажнения, ни пересыхания грунта); правильный температурный режим (+15…+20ºС днём и +8…+10ºС ночью).
Организация удобрительного процесса. Первый раз саженцы подкармливают после первой пикировки калийными удобрениями, второй — спустя 14 дней после первого теми же питательными веществами, только их берут на литр больше, третий — за 3-4 дня до посадки на постоянное место, желательно препаратом Кемира-Люкс.
Правильный выбор участка для пересадки на постоянное место. Место должно быть хорошо освещённым, почва — питательной, рыхлой, водо- и воздухопроницаемой.
Соблюдение правил высадки. Раннеспелые капустные сорта высаживают по схеме 50×50 (междурядья — 25–30 см), средне- и позднеспелые — 60×60 или 70×70 (междурядья — 50–70 см).
Обеспечение культуре надлежащего ухода, что состоит из рыхления почвы, очистки от сорняков, рационального полива (после просыхания верхнего слоя грунта на 7–9 см), и удобрения.
Своевременный сбор урожая: после того как головки станут плотными.

Есть ли необходимость в удалении нижних побегов перца и когда этого делать не стоит?

Многие огородники, не имеющие достаточного опыта, пытаются разобраться в приемах формирования куста. В частности до сих пор остается спорным вопрос, нужно ли обрывать нижние листья у перцев, чтобы увеличить размеры плодов и способствовать их более быстрому созреванию.

Такой способ отлично подходит для других овощей, к примеру для помидоров, поэтому интенсивно применяется некоторыми огородниками и для разных сортов перца, однако многие считают его простой тратой времени. Далее мы рассмотрим, в каких случаях нужно обрывать побеги у перцев, а когда этого делать не стоит.

Необходимость удаления листьев

Лишние листья удаляют, чтобы:

растение не страдало от недостаточного освещения;
посадки лучше проветривались;
перцы не испытывали переизбытка влаги (во-первых, это растение не любит слишком влажную среду, а во-вторых, она становится причиной возникновения грибковых заболеваний);
плоды лучше завязывались и быстрее спели.

Как правильно удалять нижние листья?

Теперь стоит рассмотреть, когда нужно удалять нижние листовые пластины, чтобы достичь лучшего результата и не навредить растению.

Начинать обрезку следует на этапе, когда плоды, выросшие на первой кисти, уже достигли стадии технической зрелости. За один прием удаляется не более двух листиков.
Когда технической зрелости достигнут плоды на второй кисти, все листики, расположенные до первой, нужно снять.
После этого нужно продолжать удаление листьев со второй кисти, также не более двух за один раз.

Завершить обрезку нужно не позднее, чем за шесть недель до ориентировочного сбора последнего урожая.

В каком случае обрывать нижние листья вредно?

Хотя удаление нижних листьев служит одним из способов сделать растение более плодоносным, все же такой метод не является панацеей и в некоторых случаях может принести больше вреда, чем пользы.

Так, листья не стоит обрывать, если:

перцы были посажены по одному в лунку — в таком случае после удаления нижних листьев куст не будет давать достаточно тени, и влага будет слишком быстро испаряться, что приведет к пересыханию почвы и снижению урожайности;
перец выращивается в жарких и сухих погодных условиях, к примеру, в южных регионах страны. Тогда чем больше будет листьев, тем лучше растение будет, отбрасывая тень, сохранять влагу;
если перцы поражены каким-либо заболеванием, особенно инфекционного характера.

Однако отдельно стоит заметить, что даже если удаление листьев не рекомендовано, его все равно придется производить в следующих случаях:

если листочки пожелтели;
если нижние листья куста соприкасаются с грунтом.

Таким образом, при плотной посадке обрезать нижние листики у перцев необходимо, так как это способствует улучшению плодоносности и снижает риск образования грибковых заболеваний. Тем не менее, этот способ не подходит для слишком жарких регионов, где растения испытывают нехватку влаги и нуждаются в хорошей тени для ее сохранения.

Как правильно формировать куст: пошаговая инструкция

Формируют только здоровые кусты. Для процедуры используют чистые инструменты, чтобы не допустить заражения рассады. Формирование — это процесс выбора подходящего сорта или гибрида (используются только высокорослые, так как при созревании они дают богатый урожай крупных плодов) с последующей высадкой в теплицу или открытый грунт и проведением процедур прищипывания, обрезки, пасынкования.

Формирование перечного куста состоит из нескольких этапов. Рассмотрим каждый подробно.

Удаление коронного бутона

Первый этап формирования будущего куста — удаление коронного бутона. Это необходимо сделать, когда саженец достигнет высоты 15-20 см. Действие обеспечивает правильное ветвление растения, а также способствует притоку питательных веществ к завязям.

Удаление лишних и бесплодных побегов

Формирование перечного куста продолжается, когда на нем вырастет 10-12 листьев. В этот момент удаляют лишние ответвления, оставляя только скелетные побеги. Аналогичную процедуру проводят со всеми вновь появившимися разветвлениями.

Со временем на растении появляются пустые побеги, расположенные чуть ниже места разветвления основного побега. От них избавляются. Также удаляют листья, которые закрывают освещение и не принимают участие в питании растения. Идеальное соотношение — два листа на один плод, остальные листья считаются лишними.

Удалению подлежат и отмирающие листья, так как они могут спровоцировать развитие болезни.

Прищипывание

К этому этапу приступают, когда на кусте будут сформированы плоды. Правильное прищипывание главных веток ускорит рост плодов. Прищипывание (пинцировка) — это удаление верхушки побега. По мере образования на кусте плодов проводят пинцировку точек роста на скелетных ветках. Это позволяет растению сконцентрировать все силы на развитие плодов.

Пасынкование

После проведения всех вышеописанных процедур проводят пасынкование — удаляют сформированные в междоузлиях пасынки и бесплодные бутоны.

Обрезка обрезке — рознь!

Процесс формирования куста отличается. Схема работы зависит от размера взрослого растения, на что напрямую влияет сорт

Низкорослые сорта перца (высота плодоносящего куста — от 40 до 65 см) практически не подвергают обрезке. Достаточно регулярно осматривать посадки и вырезать слабые или растущие внутрь ветки. Пользы от них не будет — только вред!

Иначе обстоят дела с высокими перцами — достигающими 100–200 см. Их многочисленные и длинные побеги с листьями, нередко переплетённые друг с другом, — идеальные условия для жизни бактерий, грибков и вредителей. Тут и придёт на помощь обрезка!

Особенности процедуры формирования

На всех этапах выращивания перцев в теплице процедуру осмотра растений, их пасынкования проводят не реже чем раз в четыре дня. Если нужно удалить большое количество побегов и листьев, делают это ежедневно, за один раз выламывая или вырезая не более двух, чтобы не причинить посадкам объем повреждений, превышающий их регенеративные способности.

Если куст перца выращивают на семена, ухаживают за ним, не выламывая коронный бутон. Из семян крупного плода впоследствии вырастают такие же крупные детки, хотя в целом урожай такое растение дает небольшой.

Работа с рассадой

Схему высадки сеянцев в теплицу следует продумать до начала этих работ, поскольку она влияет на интенсивность пасынкования в дальнейшем. Несмотря на то, что перец любит соседство себе подобных, слишком частые, а потому загущенные, посадки потребуют в ближайшее же время активных работ по формированию кустов. Кроме того, каждая скелетная ветвь сформированных высокорослых сортов перцев в теплице подвязывается к отдельной опоре, которые нужно заготовить заранее.

В теплице

При нарушении температурных и иных условий выращивания перцев в теплице риск заболеваний растений возрастает. Необходимо тщательно и регулярно осматривать их, немедленно удаляя листья с повреждениями.

Тепличный микроклимат в целом способствует быстрому нарастанию зеленой массы, поэтому пасынкование перцев в теплице проводят регулярно, как можно чаще. Особенно тщательно следует удалять все отростки, появившиеся до первого разветвления, не забывая об общем прореживании листвы для обеспечивания выращиваемых растений светом и возможностью воздушной вентиляции.

Поскольку площадь теплицы ограничена, формировать приходится кусты перцев любых сортов, чтобы использовать ее эффективно и собрать как можно больший урожай с каждого из растений. Формирование кустов перцев в теплице из поликарбоната не отличается от обычного, разве что способность материала максимально пропускать солнечный свет позволит удалять меньше листвы на растениях.

В открытом грунте

Правила того, как формировать перец в открытом грунте и в теплице, одинаковы, но на воздухе выращиваемые растения естественным образом получают больше света, а ветер буквально заставляет вентилироваться даже загущенные посадки. Тем не менее, у средне- и особенно у высокорослых видов подлежат удалению все жирующие побеги, нижние отростки и пасынки. Центральные ветки в свое время прищипывают, чтобы обеспечить перцам большую кустистость.

Пасынкование кустиков, посаженных не густо, можно проводить реже, по мере необходимости.

В горшке на подоконнике

При посадке и уходе за перцем любого вида в домашних условиях — в горшке на подоконнике — агротехнические приемы немного отличны от тех, что применимы к культуре в теплицах или открытом грунте.

Даже активно образовывающему побеги растению пасынкование не нужно. Плоды у домашнего кустика мельче, чем у его парниковых или огородных собратьев, и сил хватает на формирование и зелени, и стручков. По той же причине часто нет и нужды в подпорках — стебель справляется с нагрузкой самостоятельно. К тому же комнатные растения обычно получают достаточное количество удобрений, укрепляющих их и оздоравливающих.

Приведенная пошаговая инструкция формирования кустов болгарского перца несложна, но эффективность ее велика — возможность увеличить снимаемый с посадок урожай окупает вложенные усилия.

Основные приемы формирования

При формировке перечных кустов применяют несколько основных приемов. В их число входят пасынкование перцев, прищипка и обрезка листьев. Каждую процедуру выполняют по своим правилам.

Пасынкование

При пасынковании удаляются небольшие боковые ответвления, образующиеся в листовых пазухах в результате роста куста. Перец в теплице начинают пасынковать, когда его высота составляет 30 см, а главные ветки станут крепкими. Для этого убирают все небольшие побочные побеги, отрастающие на центральном стебле под разветвлением. Удаляя пасынки, сохраняют пеньки размером 3 мм, чтобы предупредить болезни.

Необходимость обрезки листьев у перцев

Обрезка листьев у перцев начинается после перемещения рассады на постоянное место роста. Выращивание определенных сортов возможно в теплице, на балконе или веранде. В закрытых помещениях обычно выращивают низкорослые сорта, на открытом грунте хорошо растут высокие растения, которым необходима подвязка и подрезка.

Внимание! Формирующую обработку проводят только на здоровых растениях. Если культура заражена, то в первую очередь проводят опрыскивание, а обрезку планируют на тот период, когда растение адаптируется после выздоровления.

В теплице

Теплица позволяет получать ранние урожаи, но при этом уход за тепличными овощами требует постоянного внимания и контроля. Растениям часто не хватает места, поэтому посадки необходимо правильно распланировать. На вопрос, как обрезать перец в теплице, можно ответить по-разному, учитывая каждый конкретный случай.

Тепличным овощам необходимо поступление света, увеличение потока воздуха, поэтому убирают все побеги, которые закрывают доступ к солнцу сформированным плодам. Тепличные овощи рассаживают на расстоянии 25-30 см. друг от друга. Каждый из них формируют двумя основными ветвями, что позволяет получить аккуратное, в меру разветвленное растение.

В открытом грунте на грядке

Как обрезать перцы на грядках, знает не каждый опытный огородник. Чтобы делать это правильно и не допускать ошибок, необходимо придерживаться плана. Традиционная схема формообразования предполагает выращивание растения в 2 ветви. Этот прием помогает сохранить устойчивость, не дает чрезмерно ветвиться, помогает рационально распределить плоды по всей длине растения. Формирование 2 стеблей проводится до начала цветения.

Для высокорослых сортов допустимо выращивание тремя стеблями. При этом следует учитывать, что плоды по размеру будут более мелкими. Такой прием оправдан, когда владельцы заинтересованы в получении большого количества плодов небольшого размера.

Процесс формирования кустов перца

Правильный уход за перцем и формирование куста в теплице из такого материала, как поликарбонат, являются основополагающими факторами получения богатого урожая. Формирование стебля зависит не только от сорта перца, но и от микроклимата в теплице.

Чтобы правильно сформировать куст и не занести инфекцию, инструменты дезинфицируют после каждого экземпляра. Не всегда заболевания заметны сразу. Обрезку перца проводят, только если растения здоровы.

Формирование перца включает в себя целый ряд мероприятий. Все начинается со Схематического расположения кустов. Когда растения выбрасывают бутоны, проводят удаление коронной завязи или нескольких боковых. В процессе роста удаляют лишние побеги, листья. Когда сформирована крона и останется необходимое количество завязей, прищипывают скелетные ветки, чтобы обеспечить плодам необходимое питание.

Схематическое расположение рассады

Схема посадки изображена в рекомендационном описании к семенам. Схема зависит от наибольшей высоты, которую способен достигать куст. С расположением перечных насаждений определяются заранее. Так, низкорослый сорт не придется обрезать, если посадка будет выполнена в соответствии со всеми правилами.

Схема посадки, в зависимости от сорта:

низкорослые экземпляры располагают на расстоянии 20-30 см друг от друга, на 1 кв. м приходится примерно 7 кустиков;
среднерослые и высокорослые экземпляры размещают на расстоянии 35-40 см, на 1 кв. м придется около 5 кустиков.

Рассаде необходим солнечный свет

Для всех видов перца оставляют расстояние между рядами в 60 см, чтобы иметь к растениям свободный доступ в любое время. Есть еще одна схема высадки, именуемая квадратно-гнездовой. Она является универсальной и подходит для всех видов. При таком расположении в почве выкапывают лунку 60х60 см. В нее помещают сразу 2 растения.

Посадку проводят в удобренную компостом почву. Семена сеют в общий горшок в марте. Земля для проращивания обязательно должна быть удобрена органикой. Когда ростки будут иметь 3 полноценных листа, их можно пикировать в отдельные торфяные емкости.

Рассаду максимально хорошо досвечивают около 12 часов в сутки. По завершении рассадного периода ростки пикируют в теплицу, соблюдая схему размещения.

Удаление бутонов и пасынкование

Коронной завязью является почка, образующаяся в начальной развилке на главном стволе. Перец имеет только главный ствол, ветвится при достижении высоты 20 см, в зависимости от сорта. Во время начала ветвления коронный бутон сразу же обрезают. Такой ход позволяет улучшить питание почек, находящихся выше развилки. Первую обрезку проводят, когда стебель достигнет 15 см в высоту.

Формировать куст начинают как можно раньше, в процессе развития стебля. На нем появляются боковые побеги. Удаляют не только не лишние побеги, но и часть цветов. Пасынками называют все побеги, которые формируются в пазухах листков. Именно их следует удалить.

На начальном стебле оставляют 2-3 побега. Оставляют самые крепкие, выпущенные из развилки, после удаления коронного бутона. Это будут побеги первого порядка, которые еще именуют скелетными. На каждой скелетной ветке появляются свои побеги, которые также прищипывают. Все процедуры проводят по одному принципу: оставляют сильные толстые побеги, слабые удаляют.

Чтобы получить крупные плоды, на кустах оставляют от 15 до 25 завязей в зависимости от сорта. Когда проводят удаление побега, на стебле оставляют 1 лист: именно он обеспечивает питание завязи.

Обрезка листьев и ростков

Главный стебель выпускает листья и побеги ниже точки прищипывания. Их сразу удаляют. Удаляют листву, затеняющую свет завязям и потребляющую лишние соки. Куст постоянно осматривают на наличие поврежденных, нездоровых листков. Их тоже удаляют.

Формирование скелетной части

Если все сделано правильно и на кусте осталось нужное количество плодов, заботятся об их питании. Для начала прекращают почкообразование. Такой ход позволяет рационально распределить силы растения.

Последнюю обрезку проводят за 45 дней до полной уборки урожая. Обрезают все верхушки скелетных веток. В этот момент происходит активное формирование и созревание плодов. Прищипывание точек роста скелетных веток позволяет направить соки на обеспечение питательными веществами уже имеющихся плодов.

{SOURCE}

Необходимость проведения пасынкования

Термин обозначает удаление со стебля овоща не только молодых, лишних побегов, но и мешающих листьев, а также соцветий, не дающих плодов. Пасынкование перцев помогает им не тратить питательные вещества бесполезно, сохраняя их для плодов. Кроме того, загущенность сверх меры посадок, особенно в теплице, ограничивает доступ солнечного света к листве, что отрицательно влияет на процесс фотосинтеза в ней и, соответственно, на размер и качество плодов.

Слишком густые посадки при превышении параметров влажности и тепла являются одним из факторов, влияющих на быстрое распространение болезней. В этом случае срезают или обламывают нижние листья до первого на кусте ответвления, чтобы увеличить высоту листы от почвы теплицы. Некоторые заболевания распространяются быстро – можно потерять значительную часть урожая или вынужденно применять сильные химические препараты для купирования инфекции. К слову, если болезнь уже обнаружена, формировку проводить не нужно до излечения культуры, поскольку данная операция еще больше ослабит ее, затормозит процесс должного развития и роста.

В каких случаях необходимо удалять

Как уже сказано выше, имеет смысл обрывать поврежденную и больную листву. В некоторых случаях удаление части здоровых листьев применяется для корректировки времени сбора урожая.

Для предотвращения загнивания кочанов

В дождливую погоду часто нижние, лежащие на земле листья капусты начинают подгнивать. Особенно это выражено у сортов с короткой кочерыгой. Способствует загниванию и загущенное размещение капустных растений на грядке, когда их листва смыкается.

С капусты обрывают по 3–4 самых больших нижних листка, лежащих на земле. Обрыв делают максимально близко к кочерыге, не оставляя на нем черешка.

Мнение эксперта

Станислав Павлович

Садовод с 17-ти летним стажем и наш эксперт

Задать вопрос

Совет. Если капуста завалилась набок и под тяжестью зреющего кочана ложится на землю, ее окучивают. Растение выправляют и подгребают (подсыпают) к стеблю землю так, чтобы капустные листья не касались почвы.

Одним из дополнительных способов защиты капусты от гниения является подкладывание, подстилание под кочаны пучков соломы или деревянных брусочков.

Если кочаны начали трескаться

С проблемой растрескивания сталкиваются огородники в дождливое лето и выращивающие ранние сорта капусты с тугим кочаном. От избытка влаги и удобрений рост капусты значительно ускоряется, кочаны лопаются до того, как достигнут спелости. Обрыв листвы помогает уменьшить запасы питания и влаги растения, тем самым предотвратить бурный рост. С каждого куста снимают не более 5 кроющих листьев.

Мнение эксперта

Станислав Павлович

Садовод с 17-ти летним стажем и наш эксперт

Задать вопрос

Совет. Дополнительный прием, предотвращающий растрескивание, это надрывание корней у капусты. Растение, держа за стволик, слегка поворачивают вокруг своей оси, надрывая корешки. Поврежденная корневая система хуже питает растение, что замедляет его рост.

Продлеваем жизнь ранним сортам

Недостаток ранних сортов белокочанной капусты в их одновременном дружном созревании. Готовые кочаны не могут долго оставаться на кусте: они лопаются, подгнивают. Сразу съесть или переработать весь урожай капусты не всегда возможно. Чтобы растянуть период созревания, применяют формировку ранней капусты.

Обрывание нижней листвы проводят на тех растениях, созревание которых необходимо отстрочить. Начинают обрывать, когда кочан частично сформировался. Удаляют по 1–2 листика в неделю, но не более 5–6 штук с одного растения. Таким образом, развитие растения можно задержать на 2–3 недели.

Удаление листков, пораженных сосудистым бактериозом

Сосудистый бактериоз, или «черная гниль», может поражать капусту на всех этапах развития, начиная с рассад и заканчивая этапом формирования вилка. Первыми признаками заболевания является появление черных точек или сетки на нижних листьях культуры. Края листовой пластины желтеют, само растение останавливается в росте. Больные кочаны плохо хранятся, попросту сгнивая в процессе хранения.

Одно из средств предотвращения развития заболевания – удаление листьев, на которых замечены признаки бактериоза. Убирать следует все желтеющие пластины и ботву с черными точками.

Спасаем посадки от совки и капустной мухи

Указанные вредители часто откладывают яйца на обратной стороне нижних листков капусты. Их непросто обнаружить и сложно уничтожить опрыскиванием – раствор инсектицида просто не попадает в такие труднодоступные места.

Обнаружив кладку вредителя на листьях, их необходимо срывать. Если лист крепкий и здоровый, можно ограничиться уничтожением кладки и удалением гусениц.

Когда можно обойтись без формировки

Формировке не подлежат все низкорослые и слабо ветвящиеся сорта перца. Поэтому при покупке семян или рассада перцев не стесняйтесь спрашивать продавца о высоте и кустистости приобретаемого сорта.

К низкорослым относятся сорта высотой в 45-65 см. Формировать их бессмысленно — в зависимости от сорта, на кусте завязывается от 8 до 15 плодов, а затем растение прекращает свой рост, направляя все силы на развитие и дружное созревание сформированной завязи.

Среди популярных низкорослых перцев можно назвать:

Флорида;
Тополин;
Алеша Попович;
Илья Муромец;
Добрыня Никитич;
Подарок Молдовы;
Богатырь;
Зодиак;
Добряк;
Ласточка;
Белозерка и т.д.

Не нуждаются в формировании сорта с горьким перцем — практически все они относятся к низкорослым.

Среднерослыми считаются перцы высотой от 65 до 100 см. Принято считать, что формирование урожая у них идет в 2 волны, а затем куст прекращает формирование новых завязей.

В действительности формировать новую завязь такие сорта не прекращают, но размер и вес новых плодов заметно уступает сортовому стандарту. Для реализации мелкие плоды не подходят, но для собственных нужд хозяев вполне пригодны.

К среднерослым относятся популярные сорта:

Калифорнийское чудо;
Атлант;
Купец;
Голиаф;
Афродита и др.

Их формирование преимущественно носит косметический характер и заключается в удалении растущих внутрь куста веток. Хотя некоторые огородники предпочитают проводить их полноценное формирование, утверждая, что таким способом можно получить 3 товарные волны урожая.

Причина такого разнобоя мнений среди огородников кроется в биологических особенностях среднерослых сортов. Среднерослый перец в условиях закрытого грунта вырастает до 100-120 см, т.е. «перерастает» среднерослые стандарты. Поэтому, если правильно формировать кусты, то можно рассчитывать на существенную прибавку урожая.

Сорта перца, вырастающие выше 1 м, относятся к высокорослым. Они самые, урожайные, но и самые требовательные в уходе.

Среди популярных высокорослых сортов можно назвать:

Оранжевое чудо;
Какаду;
Аккорд;
Корнет;
Геракл;
Клаудио и др.

Именно высокорослые перцы требуют тщательного формирования куста.